Si vous avez lu le tuto sur l’importance d’un bon lubrifiant de chaine pour la faire durer, vous savez qu’une chaine s’étire et qu’à un moment son étirement sera tel qu’elle usera la cassette et la chaine.
Il est donc recommandé de mesurer très régulièrement l’étirement de sa chaine pour la changer avant de dépasser ce seuil et d’abîmer vos chers composants. Une cassette peut accueillir jusqu’à 3 chaines si vous les changez à temps.
Voici différentes méthodes issues de ce site, que l’on vous résume ci-dessous. Mais pour vraiment bien tout comprendre et savoir, lisez-le il est hyper complet (la page est en anglais mais les navigateurs proposent des traductions instantanées).
A noter qu’une chaine ne s’use pas uniformément: il faut réaliser des mesures à plusieurs endroits en dehors de l’attache rapide et en faire la moyenne.
Méthode « au doigt mouillé:
- Changez de vitesse de manière à ce que votre chaîne soit dans le grand plateau et le plus petit pignon de la cassette (par exemple 32-10)
- Tirez la chaîne à l’avant du plateau comme illustré. Si la chaîne commence à se soulever du haut et/ou du bas de l’endroit où elle repose sur les dents du plateau, cela signifie que la chaîne commence à s’user ou est usée.
Très imprécise, cette méthode vous mettra seulement la puce à l’oreille, sans pouvoir apprécier si vous êtes au-dessous ou au-dessus de la limite. Car ça peut être le plateau qui est usé.
Chaine usée 
Chaine non usée
Plus sûr: utiliser un outil
Les outils ont évolué avec les chaines.
Les outils pour chaine 8 vitesses max utilisent un seuil de 1% pour le remplacement.
Ceux pour celles de 9-10 vitesses mesurent un intervalle de 0.5% (alerte) à 0.75% (remplacement).
Enfin les chaines 11-12 vitesses réclament un changement à 0.5%.
Il n’est donc pas judicieux d’utiliser un ancien outil de votre atelier pour une chaine moderne.
Le meilleur: l’outil numérique
Plus cher mais plus précis. Multipliez les mesures en dehors de l’attache rapide (7) et faites la moyenne.
Les traditionnels:
2 catégories:
– ceux mesurant les côtés opposés des rouleaux: pas fiable pour SRAM car les rouleaux n’ont pas le même diamètre en fonction des chaines. Si vous avez du Shimano alors ce sera suffisant.
– ceux mesurant d’arrière en arrière: ils marcheront pour toutes les marques.
Mesure d’arrière en arrière: Chain Checker Plus II de Pedros ou le CC-4 de Park Tool.
Il y en a d’autres mais vérifiez bien comment ils prennent la mesure si vous avez du SRAM.
A l’ancienne: le pied à coulisse
Vous mesurez l’écart entre 10 maillons de la chaine neuve et vous conservez la mesure. Lorsque vous mesurerez 10 maillons de la chaine il vous faudra faire le rapport avec la mesure initiale pour connaître l’usure.
A la main avec une règle
Oubliez…
Chaine pendue à un mur et lestée par un poids
Efficace mais laborieux. Oblige à prendre la mesure de la chaine neuve avant tout et de marquer le mur de sa longueur.
Utilisation des outils
Il faut que la chaine soit propre à l’endroit où vous mesurerez, y compris de toute épaisse couche de lubrifiant. Sinon l’usure pourrait être sous-estimée.
Mettez la chaine sous tension: vélo au sol, outil posé sur la chaine au-dessus de la base (n’appuyez pas dessus, il doit tomber seul à la mise sous tension), pression sur la pédale pour tendre la chaine et éliminer tout mou dans la chaine (comme lorsque vous pédalez en fait).
Cette étape n’est pas nécessaire avec les 2 outils Chain Checker Plus II de Pedros ou le CC-4 de Park Tool car ils mettent naturellement sous tension la zone mesurée.
Répétez la mesure à 7 endroits en évitant les attaches rapides et faites la moyenne.
Bon contrôle!